Германия. Оборонительный рубеж в Восточной Пруссии

История

Старая прусская деревня

Балтийск изначально был местом Старый прусский рыбацкая деревня, основанная на побережье Вислинская коса в какой-то момент в 13 веке. В нескольких документах деревня называлась «Пиле» или «Пиль», возможно, так как пилс

то Старый прусский язык слово для форт.[
нужна цитата
] В конечном итоге он был завоеван Тевтонские рыцари, название которого превратилось в Немецкий форма Пиллау. В 1497 г. штормовая волна выкопал новый гат перед деревней, и еще один сильный шторм создал судоходную Балтийский пролив через ворота 10 сентября 1510 года. Это способствовало развитию Пиллау в важный порт Герцогство Пруссии, а сруб был построен в 1537 году, за ним последовала система складских помещений в 1543 году, а самые ранние укрепления — в 1550 году. Тридцатилетняя война, гавань была занята Швеция после их победы над Речь Посполитая, и король Густав Адольф высадился там со своим подкреплением в мае 1626 года. прекращение огня из Altmark в 1629 году шведы удержали Пиллау и приступили к модернизации его укреплений, построив Звездный форт который остается одной из достопримечательностей города. В 1635 году жители Пиллау заплатили выкуп из 10 000 талеры, после чего шведские войска передали поселение Курфюрст Бранденбургский.

Прусский город

Маяк
К концу 17 века Пиллау значительно расширился, и маяк и построили каменную церковь. Петр Великий, то Царь России, посетил Пиллау трижды, первый из которых был в 1697 году в связи с его Великое посольство к западная Европа. В настоящее время рядом с маяком стоит статуя Петра Великого. После того, как Пиллау получил городские привилегии в 1725 г. Барокко-стиль ратуша был построен и открыт в мае 1745 года, но был разрушен в конце Второй мировой войны. Российские войска оккупировал город во время Семилетняя война и построил небольшой Православный церкви там, с событием, ознаменованным конной статуей Императрица Елизавета, открыт в 2004 году. В июне 1807 года Пиллау был штурмом Наполеонс Grande Armée вовремя Наполеоновские войны, хотя в остальной части XIX века никаких выдающихся событий не произошло. Записи Шотландский «Колония», основанная в Пиллау в 1815 году, появилась в публикации 1890 года, хотя их подлинность сомнительна. Маяк был построен на высоте 31,38 метра (103,0 фута), а вся крепость была обновлена ​​и перестроена Пруссаки в 1871 г.

Значение Пиллау уменьшилось с 15 ноября 1901 г., когда судоходный канал была открыта, соединяя Вислинский залив около Циммербуде (ныне Светлый) к Кенигсберг. Экономика Пиллау в значительной степени основывалась на том, что большие судоходные суда были вынуждены швартоваться в городе из-за небольшой глубины лагуны возле Кенигсберга, столицы и крупнейшего города страны. Восточная Пруссия, а затем товары будут перевезены из Пиллау в Кенигсберг другими способами. Построенный огромной стоимостью в тринадцать миллионов марок, канал позволял судам длиной 21 фут (6,4 м). проект швартоваться у города или плыть прямо в Кенигсберг, не останавливаясь в Пиллау, что приведет к серьезному спаду в экономике города.

Вторая Мировая Война

Festung Пиллау Эвакуация немецких мирных жителей из Пиллау, 26 января 1945 г., спасаясь от Красная армия
В течение Вторая Мировая Война, У Пиллау был Подводная лодка учебного комплекса, а 16 апреля 1945 г. Немецкая подводная лодкаU-78

был потоплен Красная армияартиллерийский огонь, когда она стояла у причала электроснабжения в порту Пиллау, и была единственной подводной лодкой, которая когда-либо была потоплена наземными силами во время Второй мировой войны. Когда Красная Армия вошла в Восточную Пруссию, более 450 тысяч беженцев были переправлены из Пиллау в центральную и западную Германию, и город в конечном итоге был захвачен Советами 25 апреля 1945 года.

Современный Балтийск

Старая церковь Святого Георгия
После войны Пиллау был включен в состав северной части Восточной Пруссии, перешедшей к Советский союз это стало Калининградская область, а Жители Германии были изгнаны. Вовремя русификация В 1946 году название города было изменено на Балтийск.[11]

В 1952 году советские власти открыли военно-морская база для Балтийский флот из Советский флот в Балтийске, и в результате стал закрытый город доступ был запрещен иностранцам или лицам без разрешения. Вовремя Холодная война его обслуживали Балтийская авиабаза. Город, наряду с Калининградом, остается одним из двух круглогодичных незамерзающие порты вдоль Балтийское море Береговая линия доступна для России.

В 2021 году на волне антизападных настроений вслед за Россией аннексия Крыма, были призывы изменить герб города немецкой эпохи, на котором изображен осетр в короне короля Фридрих Вильгельм I Прусский. Исторический герб был передан городу, тогда известному как Пиллау, в 1725 году.[12]

Районы Балтийска и стоимость недвижимости

Мечниково

Поселок находится в 4 км от Балтийска по Калининградскому шоссе. Если ехать из Калининграда в Балтийск, то после бывшей «Заставы» (КПП, где у въезжающих раньше проверяли документы ) следующими остановками будут «Госпиталь» и «Мечниково». В советское время поселок был, естественно, закрытой зоной и здесь до сих пор базируется база морской пехоты Балтийского флота.

В 2013 году Мечниково «прославилось» на весь мир выехавшим на пляж десантным кораблем.

В немецкий период это место называлась Нойехойзер (Nouehouser) и считалось элитным для отдыха аристократии. Природные условия — близость моря, сосновый, буковый леса,- делают местность действительно выгодной для отдыха.

В последнее время земля в поселке пользуется большим спросом для постройки дач и коттеджей. Она дешевле, чем аналогичные участки в раскрученных курортных местах (Светлогорске, Янтарном, Зеленоградске). Появилось несколько частных гостевых домов для летнего отдыха.

Участок земли в Мечниково площадью 6 соток в 200 метрах от моря можно приобрести за 800 000-1 000 000 рублей, а такой же в Светлогорске (только в двух километрах от моря) за 1 800 000-2 500 000 руб.

Основной же жилой фонд поселка представлен пятью блочными «пятиэтажками» и несколькими, еще немецкой постройки, одноэтажными домами. Средняя стоимость жилья — 1 200 000 — 1 400 000 руб.

Жилая пятиэтажка в Мечниково

Стоимость коммунальных услуг в зимний период колеблется от 3200 руб. до 5100 руб./мес. (двухкомнатная квартира 42 кв. м.) В многоквартирных домах отопление осуществляется от угольной кочегарки, состоящей на балансе воинской части. Природный газ — в перспективе.

Отличительной особенностью местности является соседство заброшенных, замусоренных мест и шикарных дорогущих особняков.

Улица современных коттеджей в поселке

Строение неизвестного назначения

В поселке проживает около тысячи человек — это в основном военнослужащие, их семьи, военные пенсионеры и дачники. Летом здесь большой наплыв туристов — дикарей: считается, что в Мечниково самые чистые вода и воздух.

К сожалению, этот отдых никак не оборудован, не организован и большинство автомобилей паркуется, где попало.

Въезд в Мечниково. Фото by Alexandre Parsons (https://www.panoramio.com/user/6232209)

До поселка можно добраться и на поезде: железная дорога проходит почти рядом с заливом.

Здесь практически нет работы, кроме малочисленных гражданских должностей в воинской части (водитель, повар) или обслуживающего персонала в гостевых домах. Но данные вакансии или сезонные, или уже плотно заняты, поэтому за работой населению приходится ездить в Балтийск или в Калининград.

Также в Балтийск нужно отвозить детей в школы, в детские сады и ездить по магазинам. В поселке имеется только продуктовая палатка. Но большинство живущих здесь имеют свои огороды и приусадебные участки, так что с питания проблем нет.

Продуктовая палатка

Поселок Севастопольский (Камсигал)

Официальное названия этого места — пос. Севастопольский, но местные знают его только, как Камсигал (от прежнего немецкого названия «Kamstigal») и мало кто догадывается, что у поселка есть другое название.

Камсигал. Фото by agish (https://blog.fontanka.ru/users/83634/)

Расположен он на берегу Приморской бухты, в 2 км от Балтийска, в 500 м от трассы Калининград — Балтийск, рядом с морским грузопассажирским терминалом «Восточный» (откуда отправляется паром на Санкт-Петербург, в Польшу). Если сказать точнее, то расстояние до поселка заметно только если ехать по автомобильной трассе, если же идти пешком, то Камсигал — это всего-лишь, окраина Балтийска. Правда, приходится идти мимо военной гавани, полуразрушенных ж/д терминалов, поэтому складывается мрачноватое представление о поселке. Что, собственно, он и подтверждает. Но первоначально впечатление очень даже неплохое.

Въезд в пос. Севастопольский (Камсигал) со стороны Калининградского шоссе

В микрорайоне есть пара круглосуточных продуктовых палаток, отделение почты, библиотека и база кораблей ВМФ. В школу дети ездят в Балтийск на автобусе или маршрутке. Городской транспорт ходит исправно!

Продукты

Основной жилой фонд — немецкие дома 30-х годов. Последнее время, правда, здесь увеличилось строительство многоэтажек, что позволило молодым семьям и людям с небольшим достатком приобретать в Камсигале доступное жилье в ипотеку.

Жилые дома Камсигала

Двухкомнатная квартира стоит от 1 100 000 руб. В старом «довоенном» фонде можно приобрести жилье за 900 000 — 1 000 000 руб.

Как и любая окраина — район скучный и депрессивный. Хотя, наверно, местные так не считают. Численность населения около 1200 чел. В 90-е года здесь появилось много переселенцев.

Поселок наполовину газифицирован, так что при переходе кочегарок на природное топливо, возможно, подешевеют и коммунальные услуги, а пока квартплата в «пятиэтажках» — от 3600 до 4500 руб. Владельцы частных домов отапливаются угольными котлами.

Центральная улица

Немецкие одноэтажки

Рабочие вакансии здесь представлены гражданскими должностями в воинской части, частично, обслуживающим персоналом на терминале «Восточный». З/п от 13000 руб. до 20000 руб. Большая часть жителей ездит на работу в Балтийск и Калининград. Ну а кое-кто промышляет поставками «нелегальной солярки».

Балтийская коса

На этой узкой полоске суши между морем и заливом (длина российской территории 25 км ширина 0,3-1,2 м), отделенной от Балтийска судоходным каналом, живет около тысячи человек. Территория граничит с Польшей, поэтому здесь дислоцируются части ПВО и пограничной охраны.

Вид на Балтийскую Косу со стороны Балтийска

Место, в плане природы — уникальнейшее. При хорошем хозяйственном подходе здесь могла бы быть отличная зона отдыха.

Лето на Балтийской Косе. Фото Алексея Лапина (https://foto-planeta.com/user/view/1602.html)

Ну а пока нынешние жильцы каждый день, на пароме, переплывают в Балтийск, чтобы попасть на работу в школу, в больницу.

Паром на Балтийскую Косу. Фото Екатерины Сипаевой (https://fotki.yandex.ru/users/sipaeva-katerina/)

На Балтийской косе — четыре двухэтажных дома довоенной постройки и несколько частных особнячков.

Население составляют бывшие военные пенсионеры и переселенцы. Как правило, каждая семья имеет свой земельный участок под огород. Некоторые содержат домашнюю птицу и даже коров. Молодежь на Балтийской Косе не задерживается — уезжает на материк. Средний возраст проживающих — 45 лет.

Правда, в настоящий момент наблюдается несколько повышенный спрос на здешнее жилье: в основном его приобретают в качестве «летних резиденций». Сборно-щитовой дом 50 кв. м. с участком 6 соток стоит 1 800 000 — 1 900 000 руб.

Отопление многоквартирных домов осуществляет угольная кочегарка: топливо подвозит паромом. Оплата ЖКХ в зимний период составляет около 5200 руб.

Форт Западный со стороны моря

На Косе существует большая проблема с водопроводной водой — вся система еще немецкого периода, поэтому вода поступает ржавая: ее нельзя использовать для приготовления пищи и для стирки белья. Аборигены выходят из этой ситуации по-разному: отстаивают воду в баках, покупают дополнительные бытовые фильтры, ездят к родственникам в Балтийск стирать вещи.

Остатки от немецкого аэродрома на Косе. Фото Алексея Лапина (https://foto-planeta.com/user/view/1602.html)

Во время штормов местность изрядно затапливается, так как авандюна со стороны моря уже давно требует хорошей береговой защиты. Поэтому «косовцы» очень не любят туристов, которые приезжают сюда с квадроциклами — они еще больше разрушают дюну.

Во время штормов паром на Косу не ходит. Об этом знают все балтийские работодатели, и поэтому жителей Косы неохотно принимают на работу: так как человек по уважительным причинам может отсутствовать на работе в течение 2-3 дней. Зато такое особое местоположение вынуждает жителей Косы быть более предприимчивыми.

В отличие от Мечниково и Камсигала на Косе есть детский сад (постоянно ходят 22 ребенка), пекарня, два магазина, кафе. Местные активисты создали свою пожарную команду — добровольцев (в случае пожара пожарная бригада из Балтийска прибывает через 40 мин). В перспективе стоит создание мобильного медпункта. Пока первую медицинскую помощь жителям Косы оказывает живущая тут же медсестра. Паром с медиками в случае экстренного медицинского случая приходит в течение 20 мин.

На Балтийской Косе есть отличная Детско-юношеская спортивная школа по академической гребле, яхт-клуб.

Центральная часть города

Центральная улица Балтийска — улица Ленина — ее очень долго ремонтировали, но сейчас привели в порядок. Остальные дороги ждут своего часа. Панельные пяти — девятиэтажки, построенные в 80-х годах стройбатовцами — составляют основной жилой фонд центра города.

Многоэтажный дом на ул. Ленина в Балтийске

Конечно, стали появляться и современные высотки, но в центре для них уже нет места.

Окраины города — состоят из довоенных немецких двухэтажек «на две семьи» и частных домиков. Такой домик с участком 8 соток можно приобрести за 3 000 000 — 4 000 000 рублей. Средняя стоимость квартир в центре варьируются от 1 600 000 до 3 000 000 руб. (в зависимости от этажности, наличия ремонта).

Центральная улица

Климат

Балтийск имеет умеренный океанический климат (Köppen CFB

граничит с
Dfb
).[13] Зима от холодной до мягкой, лето теплое. В июле и августе, самом теплом сезоне, высокие температуры в среднем составляют 21 ° C (70 ° F), а низкие температуры в среднем 15 ° C (59 ° F). В январе и феврале, самом холодном сезоне, высокие температуры в среднем составляют 3 ° C (37 ° F), а низкие — -2 ° C (28 ° F).

Достопримечательности

Исторические здания в городе и его окрестностях включают пятиугольную Цитадель Пиллау, основанный шведами в 1626 году, завершенный пруссаками в 1670 году, отреставрированный в 1870 году, в настоящее время здесь находится военно-морской музей; руины замка Лохштадт 13 века; лабиринт морских укреплений XIX века; Георгиевский морской собор (1866 г.); 32-метровый (105 футов) Экспрессионист смотровая башня (1932 г.); то Готическое возрождение строительство Балтийский флот Музей (1903 г.); и элегантный маяк, датируемый 1813-1816 гг. Каменный крест, воздвигнутый в 1830 году в ознаменование предполагаемого места св.Адальберт ПражскийМученичество, было уничтожено Советским Союзом и восстановлено через тысячелетие после этого события, в 1997 году.

Только война

Вместе с пройдемся по Балтийску (Пиллау), в котором есть что посмотреть с военной точки зрения.

Как уже говорилось, Самбийский полуостров с его Янтарным побережьем продолжают две тонких “косички” – Куршская и Балтийская (при немцах Фришская). Вторая поменьше (длина 65 километров), но точно также принадлежит России лишь наполовину, уходя в Польшу к устью Вислы. И вот в этой косе, аккурат напротив Кёнигсберга, в 1510 году шторм пробил проход у рыбацкой деревушки Пиллау… по другим данным, проход выкопали в 1497 году, но как бы то ни было, около пятисот лет назад на косе возник стратегический порт Восточной Пруссии. В 1626-35 годах Пиллау оккупировали шведы, построившие здесь крепость, которой пользовались после и немцы, и мы, а в 1807 году так и не смогли взять французы. О важность Пиллау говорит хотя бы, что здесь трижды бывал Пётр I – в 1697, 1711 и 1716 годах. Статус города Пиллау получил лишь в 1725 году, в отдельные периоды развивался и как торговый порт, однако весь ХХ век прошёл для него под флагом военно-морского флота: Кайзерлихмарине, Рейхсмарине, Кригсмарине, и наконец с 1952 года – Балтийский флот. Пиллау был взят Красной Армией 25 апреля 1945 года – менее чем за неделю до падения Берлина, и после войны переименованный Балтийск стал самым западным городом России и Советского Союза.

В Балтийске я провёл день и две ночи, и Балтийск существенно превзошёл мои ожидания. Да, немецкой архитектуры тут сохранилось относительно немного… и всё же о Западных воротах России я расскажу в 4 частях: город, гавань и поход на Балтийскую косу и обратно. Первая часть – самая сухопутная.

Балтийск отличается чрезвычайно интересным устройством – он стоит на полуострове, продолжением которого до известного шторма и была Балтийская коса. Последняя, как видите, уходит на юго-запад, и её “внешний” берег, достигая польской границы, и образует самую западную точку России. Цифрами я обозначали только те объекты, которые посещал, и потому не снабжена цифрой вторая гавань – в ней стоят крупные корабли Балтийского флота. В первой части совершим как бы две прогулки по городу – начнём от цифры “1”, а у цифры “2” их развилка – сначала пройдём к “4” через “3”, потом – туда же через “5” и “7”. Некоторые фотографии не мои, а Соловья – почему, объясню позже.

…От Калининграда до Балтийска полтора часа пути, но автобусы ходят едва ли не каждые полчаса и допоздна, а больше половины времени продираются через улицы Калининграда. Раньше Балтийск был закрытым городом, потом стали пускать по предъявлении паспорта, а теперь уже и вовсе свободно.

Город остаётся крупной военной базой, военные объекты тут на каждом шагу, а людей в форме видишь на улицах постоянно:

От вокзала до крепости тянутся владения военных, бывшие и настоящие. Один из корпусов пехотных казарм, которые отличает вот такое вот оформление “под фахверк”:

Главный корпус ныне занят штабом Балтийского флота, вернее конкретно базы в Балтийске – основной штаб я уже показывал в Калининграде.

Немецкая военная база тут тоже была огромной – даже со своей водонапорной башней:

Через скверик – ещё один штаб, теперь Бригады охраны водного района, чьи небольшие корабли и занимают гавань.

Вплотную к штабу подходит затон (бывший Крепостной канал), хорошо заметный на схеме. В принципе в Балтийске есть и эсминцы, и сторожевики, и большие десантные корабли, но мне довелось увидеть только боевые катера:

Тут улица Красной Армии, ведущая на пристань, проходит между затоном и крепость Пиллау, чей ров в виде звезды хорошо виден на схеме. На перешейке – мемориал погибшим при штурме Пиллау, основанный в 1949 году, а в нынешнем виде построенный в 1995.

Поперечник крепости – примерно 560 метров, и как уже говорилось, её основали шведы: в Тридцатилетнюю войну “снежный король” Густав Адольф 9 лет, до 1535 года, удерживал побережье от Эльблонга до Мемеля (Клайпеды), и крепость в Пиллау была нужна шведам, чтобы “запереть” Пруссию. Впрочем, прусакам она досталась ещё не достроенной после заключения мира, а в нынешнем виде её укрепления относятся к 1870-м годам… но звёздчатый план 17 века не спутать ни с чем.

Крепость всё ещё занимают военные, поэтому снаружи можно полюбоваться лишь её воротами и рвами. И сейчас мы к ней подходим не в последний раз:

Ещё пара зданий, доминирующих над центром Балтийска – музей Балтфлота (1903, бывший суд) и Матросский клуб (1906, бывшая гимназия):

В сам музей мы не пошли, но запомнился один только дворик:

Особенно вот эта посудина… это ни что иное, как лодка сомалийский пиратов! Как она сюда попала? Не секрет, что наши военные корабли вернулись в Мировой океан не так давно, и африканские пираты дали им прекрасную возможность быть использованными по назначению после долгого простоя. Побед над пиратами (кстати, куда они делись после “арабской весны” и распада Судана?) было много, о самых ярких мы знаем из новостей. Ну а эта лодка – трофей сторожевика “Неустрешимый”, держурившего у Африканского Рога с 24 сентября по 8 февраля 2008 года.

Поэтому вернёмся к точке “2”.

По карте хорошо видно, что западню половину города занимает обширный парк имени Адмирала Головко. История у него довольно интересная – в сущности, это Куршская коса в миниатюре: в 1657 году комендант Пиллау велел свести лес на полуострове, чтобы к крепости не подкрался кто вражеский. Ну а так как это всё же часть песчаной косы, вскоре рядом с крепостью образовалась пустыня, и песок начал заносить рвы и забивать амбразуры. В 1793-1813 годах пустыню таки засадили лесом, который позже и превратился в городской парк. Но смею заверить, чудес на единицу площади он скрывает не меньше, чем Куршская коса! Только чудеса эти сплошь с местной спецификой…

Снала мы с Соловьём набрели на бетонные ДОТы – скорее всего, фашистские:

Затем – на местную Поляну Сказок… очень страшных сказок:

Почти в центре города – свалка оружия! Причём судя по всему давно уже не охраняемая (хотя дураков влезть не находится):

34.

Созданная вместе с парком авандюна усилена артбатареей, возраст которой определить затрудняюсь:

35.

Ещё в парке спрятался Восточный форт Пилаусской крепости – это уже 1870-е годы, и форты тут поменьше кёнигсбергских, но в целом узнаются. Логичнее этот форт было бы назвать Северным – ведь Западный находится на той стороне пролива, от этого почти строго на юг… но как я понял, у Балткосы как у Транссиба есть только запад и восток. Ныне форт в частном владении:

А завершает парк Немецкое мемориальное кладбище, открытое в 2000 году. Тут покоятся как солдаты, так и мирные жители, и гражданские моряки, погибшие при штурме Пиллау.

Триптих крестов впечатляет:

Само кладбище, не считая гнутых балтийским ветрами сосен, очень напоминает аналогичные на Печенге (Мурманская область) и в Спасске (Казахстан). Видимо, это почти типовая форма для заграничных немецких захоронений.

На этих плитах – имена погибших, кресты над могилами же символические:

Дальше снова крепость. Её форму я бы описал как “звезда, отбрасывающая тень на рассвете” (т.е. на северо-запад). На самом деле всё чуть сложнее: между пятью бастионами находятся ещё и шесть равелинов, но лишь три из них, обращённых к морю, имеют собственный ров, который и выглядить “тенью звезды”. Вот к “тени”-то мы и вышли:

Укрепления избиты пулями и осколками – неужели ещё времён войны?

Запертые ворота с обезглавленными прусскими орлами:

Со стороны берега при фашистах крепость ощетинилась ДОТами:

Над которыми вроде как уже после войны построили башню командно-дальномерного пункта:

Старый равелин увенчан скульптурой, провожающей моряков в дальние плавания. Прямо под ней – опять ДОТы:

Немецкие дома и башня управления движения судов на Балтийской косе:

Стоит снова выложить схему Балтийска из прошлой части (где были осмотрены точки 1, 2, 3, 4, 5, 7). Оба маршрута прошлой части закончились тем, что мы вышли к городской пристани – точка 9, ну а собственно гавань отмечена точкой 10, и Русская набережная – по её южной стороне. Ещё южнее расположен судоремонтный завод, по другую сторону которого находится военная гавань, в которой и стоит основная часть Балтийского флота России… из 4 наших военно-морских флотов самого маленького, но с героическим прошлым. В той гавани стоит и его флагман – эсминец “Настойчивый” проекта 956 “Сарыч”. Но само собой, туда мы с не ходили.

Сначала осмотрим точку “9” – набережную Балтийского канала, с которой в следующей части ещё отправимся на Балтийскую косу. Собственно, лучший вид на неё – как раз с парома: сталинские здания, Балтийский маяк (33 метра), а вдалеке, где бело-красная посудина – собственно, вход в гавань.

Памятник Петру I (1998) стоит на месте немецкого памятника (1913) курфюрсту Фридриху Вильгельму I, при котором Пруссия объединилась с Бранденбургом. Памятник ещё в 1943 году хотели пустить на переплавку для нужд вермахта, но в итоге он уже после войны “всплыл” в Гамбурге и ныне стоит в городке Эккенфёрд. Балтийский маяк же не только самый западный в России, но и один из самых старых: построен в 1813-16 годах, и уже сто лет работает на электрическом освещении.

На углу, у входа в гавань – гостиница “Золотой Якорь”, построенная в 1909 году как “Остзейский отель”, под нынешнем названием – с 1941 года. Бродский был не единственным её именитым постояльцем – цитируя официальный сайт: народные артисты Николай Крючков, Михаил Жаров, Людмила Чурсина, Владимир Меньшов, певец и композитор Андрей Макаревич, Юрий Шевчук и группа ДДТ; космонавты: Алексей Леонов, Павел Беляев, композитор Оскар Фельцман, герой социалистического труда главный строитель «Северной верфи» – Цветков Герман Иванович, сдавший более 15 военных заказов. Валун перед фасадом – памятный знак героям штурма Пиллау (1971):

А за гостиницей – вот такая перспектива. Русская набережная – на той стороне. Но тут одним из главных впечатлений Балтийска для меня стали лебеди. В принципе, про них знает вся Калининградская область, и живут они в этой гавани круглый год, но почему-то никогда раньше о них не слышал, и встреча с ними для оказалась полной неожиданностью.

Надо заметить, вид у них совсем не романтический – я их про себя называл не иначе как “гополебеди”: наглые, здоровые и ходят флотилией… на фоне военных кораблей.

8.

На той стороне – судозавод, чуть-чуть видна его водонапорная башня. У набережной – малый ракетный корабль, по-буржуйски корвет:

К набережной тут выходит мемориал “Балтийская слава” (1973), представляющий собой парадную площадь размером примерно 200х70 метров:

На фоне бывший кирхи – торпедный катер проекта “Комсомолец” 1940-х годов. Прежде, чем попасть на мемориал, он успел послужить ещё и кораблём-мишенью для всяких учений и испытаний.

Русская набережная на самом деле практически в центре – только перебраться через гавань. В советское время, говорят, ходил паромчик, да и сейчас летом курсирует моторная лодка по заполнению. Но нам, чтобы из центра попасть на Русскую набережную, надо было вернуться к точке “1”. К гавани ведёт улица Серебровской, памятник которой установлен у её начала. Шура Серебровская, дочь известного учёного (одного из основателей советской генетики) и выпускница биофака МГУ, на войну она пошла добровольно – в медсанчасть, и погибла при штурме Пиллау, за две недели до Победы.

Собственно, набережная, вид в сторону центра. Флотилия лебедей передислоцировалась вглубь гавани. На той стороне, если я не ошибаюсь, малые противолодочные корабли:

В дальней части гавани, на фоне собора Александра Невского – катера береговой охраны:

В основном тут стоит вспомогательный флот. Крупнейшее судно в гавани – плавучая мастерская, построенная на Щецинских верфях (Польша):

И основной причал вспомфлота – как раз на этой стороне:

Вот и наша цель – морской буксир МБ-305, бывший “Илга”. Как и многие другие суда этой гавани, он был построен в Щецине по заказу СССР – в 1983 году. “МБ” – так и расшифровывается, “морской буксир”. У этого причала он самый крупный – длина 81 метр, то есть всего на четверть поменьше “Витязя”.

Исходя из того, что я нарыл по нему в интернете, изначально он строился для советского Мингазпрома, работы в Арктике, но в итоге достался вспомогательному флоту Минобороны, работал сначала в северных морях, а затем на Балтфлоте. Он уже 4 года в состоянии вялотекущего ремонта, но выглядит вполне прилично – по крайней мере дилентант вроде меня ни за что бы не догадался, что в море МБ-305 не был уже несколько лет. И экскурсия на буксир стала прекрасным продолжением Музея Мирового океана, который я посетил ровно сутками ранее.

Нас тут уже ждал друг Соловья (имени его, по понятным причинам, указывать не буду), встретивший меня словами “Хорошо живёшь, путешественник! А мы тут сидим, мира не видим, ну так только в Кейптаун иногда, в Монтевидео…” – само собой, на каком-то другом судне. В общем, колоритный дядька:

В коридорах МБ-305 сразу наваливается тот едкий, металлический запах, который сопровождает действующие суда. Почти так же пахло на “Космонавте Пацаеве”, а вот на “Витязе” или музейном траулере – нет. Указатели в коридорах кажут на спасительную шлюпку – их тут две, висят по обоим бортам:

Мы первым делом взобрались на мостик… Да, говорю ещё раз – я дилетант (при том, что у меня и отец моряк-гидробиолог, и в детстве на морских судах хаживал между Камчаткой и Командорскими островами – но дальше, чем “не корабль отплывает, а судно отходит” мои познания в морской терминологии не продвинулись), и могу ошибаться во многих абсолютно очевидных любому разбирающемуся человеку деталях.

Мостик оказался прекрасной смотровой площадкой. С одной стороны – суда размагничивания. Дело в том, что от трения о солёную воду металлический корпус судна постепенно намагничивается, что во-первых науршает работу компаса, а во-вторых притягивает всякую гадость вплоть до морских мин, поэтому раз в определённый промежуток суда проходят процедуру размагничвания.

Вроде бы гирокомпас:

С обратной стороны – ещё одна достопримечательность, трофейный немецкий портовый кран 1930-х годов:

А больше всего меня озадачили вот эти штуковины в дальней части гавани. Соловей об их назначении спросил знакомых с судоремонтного завода, и мнения разделились – то ли это плавучие ёмкости для топлива, то ли “поплавки” для поднятия затонувших кораблей. Как бы то ни было, они даже не огорожены, то есть вряд ли являются чем-то стратегическим:

Капитанский мостик и пульт управления. “Классического” штурвала тут нет – обычный руль, почти как у машины:

Ещё один пульт (только почему-то без штурвала) с обратной стороны:

Затем мы отправились в радиорубку. Тут в кадре судовая кошка Маша, которая то бегала за нами (в том числе в машинном отделении), то гуляла сама по себе, разок даже на наших глаза перепрыгнув на соседнее судно:

Наш “экскурсовод” демонстрирует работу радиорубки, выстукивая азбуку Морзе:

Хотя сама эта система – реликт. Комментарий : Сейчас вся аппаратура радиосвязи стала компактной и с простым интерфейсом. Не надо ничего крутить, настраивать, вслушиваться. Не нужно знать азбуку морзе и работать ключем, и принимать на слух. Спутниковая связь – и телефонная и телеграфная – заменила “дальнюю” коротковолновую. Чаще всего теперь и отдельной радиорубки на судах нет. Всё монтируется в ходовой рубке; и переговоры, и, например, получение метеоинформации – всё осуществляет сам вахтенный начальник. На реке это уже давно так. В море всё же несколько серьёзней – и там, как видишь, ещё остались “антикварные” радиорубки. Но увы, романтическая профессия радиста – вымирающая.

Идём дальше:

Здесь всё просто и незатейливо по сравнению с “Витязем”, но очень даже основательно по сравнению с траулером. Но только не музей. Столовая… торчащий из-за стены диван и телевизор моряки купили сами:

Камбуз:

Кают-компания. Простенько и душевно:

Каюта – три койки, шкафы и стол со стареньким компом (отсюда не виден):

Душевая (или как это называется?). А вот в гальюн зайти не сподобились:

Вот так живут наши моряки – ещё раз повторюсь, что это не музей, а рабочее судно, и тут нет ничего непоказ. Не отель, конечно – но всё вполне себе прилично.

Ну а настоящий эксклюзив – дальше. Спускаемся в машинное отделение:

Справа центральный пункт управления: один пульт, положение штурвала, рубильников и кнопок на котором синхронно их положению на пульте мостика, и слева распределительный щит, электрическое гудение которого стоит тут непрерывно.

В самом машинном отделении наш проводник рассказывал очень много, но признаюсь честно, половины я не понял, оставшееся – забыл. Так что вот просто впечатляющие кадры из корабельных кишок:

С особым восхищением наш проводник говорил о валолинии. Дело в том, что силовая установка как самый тяжёлый элемент находится в центре судна – ну а винт-то за кормой! Поэтому через пол-корпуса проходит валолиния, и по словам нашего проводника, она должна быть идеально отцентрована, отклонения даже в доли миллиметра недопустимы. Вот как раз с ней-то и связан основной ремонт:

Так и не запомнил, для чего баки – топливо или вода?

У самой кормы наш проводник рулевую машину, приводящую в движение и стабилизрующий перо руля:

Он вообще много нам показал, но я боюсь ошибиться, поэтому ничего не поясняю. Отдельное впечатление – твиндек, то есть двойное дно, пустое пространство где-то полуметровой ширины между внешним и внутренним корпусом.

Ну и самое главное для буксира – стальной трос длиной без малого километр, на котором можно буксировать крейсер, ледокол или лайнер:

Рекомендации

Примечания

1. ^ абcdежграммчас
   Разрешение # 640
2. ^ аб
   Федеральная служба государственной статистики России (2011). «Всероссийская перепись населения 2010 года. Том 1» [Всероссийская перепись населения 2010, т. 1].
   Всероссийская перепись населения 2010 года [Всероссийская перепись населения 2010]
   (на русском). Федеральная служба государственной статистики.
3. «26. Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2021 года». Федеральная служба государственной статистики. Получено 23 января, 2021.
4. ^ абcdе
   Закон № 274
5. «Об исчислении времени». Официальный интернет-портал правовой информации
   (на русском). 3 июня 2011 г.. Получено 19 января, 2021.
6. Почта России. Информационно-вычислительный центр ОАСУ РПО. (Почта России
   ). Поиск объектов почтовой связи (
   Поиск почтовых объектов
   ) (на русском)
7. Кеммерер, Маргарет (2004). Ortsnamenverzeichnis der Ortschaften jenseits von Oder u. Neiße
   (на немецком). п. 125. ISBN 3-7921-0368-0 .
8. פּילאַווע, идишланд https://www.yivo.org/yiddishland-topo
9. Федеральная служба государственной статистики России (21 мая 2004 г.). «Численность населения России, субъектов Российской Федерации в составе федеральных округов, городских поселений, городских поселений, населенных пунктов, населенных пунктами 3 тысячи и более человек». [Население России, ее федеральных округов, субъектов федерации, округов, городских поселений, сельских населенных пунктов — административных центров, сельских населенных пунктов с населением более 3000 человек] (XLS). Всероссийская перепись населения 2002 года [Всероссийская перепись населения 2002 года]
   (на русском).
10. «Всесоюзная перепись населения 1989 г. Численность наличного населения союзных и автономных республик, автономных областей и округов, краёв, областей, городских поселений и сёл-райЭльблонг — Подстроны / Мяста партнерские». Эльблонский Дзенник Интернетовы
    (по польски). Архивировано из оригинал 15 марта 2011 г.. Получено 1 августа, 2013.
11. «Эльблонг — Партнерские Мяста». Elbląg.net
    (по польски). Получено 1 августа, 2013.

Источники

• Правительство Калининградской области. Постановление №640 от 30 августа 2011 г. «Об утверждении реестра административно-территориального деления Калининградской области», в ред. Постановления №877 от 21 ноября 2011 г «О внесении изменений в Постановление Правительства Калининградской области от 30 августа 2011 г. №640 ». Вступил в силу со дня официального опубликования. Опубликован: «Калининградская правда» (вкладыш «Официально»), №170, 15 сентября 2011 г. (Правительство Калининградской области. Постановление № 640 от 30 августа 2011 г. Об утверждении Реестра объектов административно-территориального деления Калининградской области
  В редакции постановления № 877 от 21 ноября 2011 г.
  О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области № 640 от 30 августа 2011 г.
  . Действует со дня официального опубликования.).
• Калининградская областная Дума. Закон №274 от 3 июля 2008 г «Об организации местного самоуправления на территории муниципального образования« Балтийский городской округ »», в ред. Закона №370 от 1 июля 2009 г. «О территориях муниципальных образований Калининградской области». Вступил в силу со дня официального опубликования. Опубликован: «Калининградская правда», №124, 11 июля 2008 г. (Калининградская областная Дума. Закон № 274 от 3 июля 2008 г. Об организации местного самоуправления на территории муниципального образования «Городской округ Балтийский»
  В редакции Закона № 370 от 01 июля 2009 г.
  О составе территорий муниципальных образований Калининградской области
  . Действует со дня официального опубликования.).
• Бедекер, Карл, Северная Германия
  , 14-е исправленное (на английском языке) издание, Лейпциг, Лондон и Нью-Йорк, 1904 г.